メンズスタイル

世界最高の仕立てブランド

ほとんどすべての人が人生でスーツを着ていますが、すべての人が本物の仕立てを着ているわけではありません.大量生産された 2 ピース (特定の予算と要件に対応する) とは異なり、 オーダーメイドまたはオーダーメイド 仕立て屋によって作られた例は、実際にはあなたの体のための芸術作品であり、非常に熟練した手 (多くの場合、数世代の深さ) を使用して、生地を丹念に測定し、裁断し、体にフィットするボディ アーマーに縫い付けます。

すべてのスーツが同じように作られているわけではないのと同じように、すべてのテーラーもそうではありません。神聖なサヴィル ロウの地元で育った才能から、はるか遠く離れた熟練したステッチャーまで、この世界最高のリストにつながります。



ロンドン

ギーブス&ホークス

住所がありません 英国紳士服 No. 1 Savile Row と同じくらいの威信を持っています。 1913年、ミリタリーテーラーの第一人者であった当時のホークスが購入し、ファッション界でも一大勢力となったブランドです。

そのクライアント リストにビル クリントンとマイケル ジャクソンが含まれていることは、特に元クリエイティブ ディレクターのジェイソン バスマジアンの下で、伝統と革新のバランスが取れていることを示唆しています。これで同じ品質を得ることができます ピーコート その下に着るスーツとして。

gievesandhawkes.com

  ギーブス&ホークス



狩人

1809 年にさかのぼる歴史を持つ Huntsman は、Savile Row で最も有名な名前の 1 つです。その 200 年の歴史の中で、ロイヤルファミリーのほとんどのメンバーとハリウッドの王族が服を着てきました。グレゴリー ペックは、50 年間の関係で 160 を超えるハンツマン スーツを注文しました。

ご想像のとおり、Row の最も伝統的なブランドの 1 つでもあります。ほとんどのカッターはまだ見習いレベルから訓練を受けています。彼らは、ブランドの特徴的なカットに特に熟練しています: 高いアームホールと強い胸、長く広がったスカート.



huntsmansavilerow.com

  狩人

リチャード・ジェームス

テーラリングのゴールデン マイルでは、20 世紀に 2 つのイノベーション ブームが起こりました。最初に登場したのは 1960 年代で、トミー ナッターのようなテーラーがローリング ストーンズのような服を着始めました。 2つ目は反体制の波が押し寄せた30年後。 紳士服マーベリックス リチャード・ジェームス率いる は、仕事だけでなく遊びのための服としてスーツを考え始めました。カットはよりスリムに、色はより鮮やかに、生地はどれだけ人目を惹くかで選ばれました。

今日、このブランドはロンドン ファッション ウィーク メンズでショーを開催し、ビスポーク サービスを補完するプレタポルテ ラインを充実させています。

richard-james.com

  リチャード・ジェームス

トム・スウィーニー

伝統的な仕立て屋の欠点の 1 つは、その遺産がファッションセンスを鈍らせる可能性があることです。ルーク スウィーニーとトム ウィデットが 2006 年に立ち上げたブランド、トム スウィーニーはそうではありませんでした。2 人はティモシー エベレストのワークショップで出会いました。エベレストはナッターズでトレーニングを受け、リチャード ジェームスと共にニュー ビスポーク ムーブメントを作り上げました。メンズスーツへのアプローチ。

このペアの特徴は、Savile Row の標準よりもリラックスしています。キャンバス地を最小限に抑え、ショルダーをソフトに仕上げた、イタリアン ジャケットに近いスタイルです。最もゆったりとした英国のテーラリング。

thomsweeney.co.uk

  トム・スウィーニー

エドワード・セクストン

すべての偉大な英国のテーラーがサヴィル ロウに住んでいるわけではありません。エドワード セクストンは現在、ロンドン西部のナイツブリッジ エリアにある親密な店で営業していますが、メンズウェアで最も有名なストリートで経験を積んでいます。ミリタリー ユニフォームの製造を学び、1960 年代にトミー ナッターと共に店を構え、ミック ジャガーやポール マッカートニー卿など、当時のスタイル アイコンを着飾らせながら、大きな襟と幅広のトラウザーの美学を確立しました。 1970年代。

今日、Sexton は予約制のクラシック スーツを製造し、高級アクセサリーのラインを提供しています。

edwardsexton.co.uk

  エドワード・セクストン

ナポリ

キトン

ナポリのテーラリングは、伝統的にパディングは控えめですが、色が豊富です。キートンは前者を釘付けにしますが、後者を避けることでその名を馳せました。そのスーツはエレガントで控えめであり、何かが世界最高級の生地を使用して生産される場合、ブランドの社内工場ですべて作られ、世界で最も才能のあるテーラーの何人かによって完全に手作業で作られるという考えがあります (45 作業 25 時間)目を引くためにカナリア イエローである必要はありません。

kiton.it

  キトン

カルーソ

カルーソのスーツはそれぞれ、ヘミングウェイが旅行記で不滅にした「グッド・イタリアン」という一人の男を念頭に置いてデザインされています。彼はよく旅をする男であり、生活にはこだわりとセンスと好奇心を持っています。手縫いのボタンホール (それぞれの製作に 15 分かかります) から革新的な生地まで、すべてがブランドのテーラリングに表現されています。

オーナーの Umberto Angeloni 自身の好奇心により、ブランドのリソースの 5% が R&D に費やされ、32 人のスタッフが毎年 4,000 の新しいプロトタイプの作成に専念しています。そのため、カルーソ スーツはカルーソ スーツにしか見えません。

carusomenswear.com

  カルーソ

ルビナッチ

Gennaro Rubinacci が 1932 年に最初の建物を開いたとき、彼のスタイルが英国のダンディズムに大きく影響していたため、彼はそれを「ロンドン ハウス」と呼んだ。それから 80 年、ルビナッチは他のどのブランドよりもナポリのテーラリングを定義するために多くのことを行ってきました。都市の代名詞である柔らかな肩、高いアームホール、引き締められたウエストはメゾンの特徴です。

また、60,000m を超えるヴィンテージ生地の比類のないアーカイブを誇り、すでに 一生続いた 、そして今後もそうしていきます。

marianorubinacci.net

  ルビナッチ

チェーザレ・アトリーニ

この 87 年の歴史を持つブランドは、ナポリの仕立てと同じくらい伝統的です。 Cesare Attolini のスーツは、この都市のスタイルの定義です。柔らかい肩、広い襟、そして必要に応じてパンチの効いた生地 (ブランドはギンガム ジャケットやチョーク ストライプを恐れません)。しかし、その伝統はスタイリングを超えて広がっています。各スーツは、国際的な店舗で測定した場合でも、イタリアで特別な生地を使用して手作りされ、約 8 週間かかります。

cesareattolini.com

  チェーザレ・アトリーニ

イザヤ

Isaia は 1920 年に生地商人として創業し、ナポリで増え続けるテーラーの軍隊にサービスを提供していました。 1957 年、住民の半分が高級仕立屋である近くの村にブランドが移転したとき、Isaia は自社の生地をイタリア最高級のスーツに変え始めました。

多くのナポリのテーラーよりも国際的な雰囲気があります。そのスーツは、防水ウールのような革新的な素材からスリムにカットされています。また、より若々しいサブラインの Eidos があり、専門的にカットされた構造化されていないブレザーがスケーターのチノと並んで擦れ合います。 セルビッジデニム .

isaia.it

  イザヤ

ニューヨーク

ブルックス ブラザーズ

ドナルド・トランプがブルックス ブラザーズのコートとシャツを着て就任演説を行ったとき、彼は共和国の創設にまでさかのぼる伝統を続けました. 1818 年以来、リンカーン (ブルックス ブラザーズのコートを着て亡くなった)、ケネディ、オバマを含む 40 人の大統領の服を仕立ててきました。

米国で最も古い紳士服のメーカーとして広く知られていますが、1896 年に創業者ヘンリー サンズ ブルックスの孫であるジョン E. ブルックスがボタンダウン カラーを導入したことでも最もよく知られています。 英国のポロ選手にそれらを見つけました .

brooksbrothers.com

  ブルックス ブラザーズ

武器庫

それ自体はテーラーではありませんが、世界最高の家庭です。 The Armory は、カルーソや日本のリング ジャケットなどのブランドのプレタポルテを揃えるだけでなく、世界中から最高級の職人を空輸することで、ニューヨークで自国のビスポークが不足していることを解決しています。

トランクショーに参加できない場合でも、アーモリーの社内仕立て屋がパートナーと親密な関係を築いているため、オーダーメイドに合わせてフィッティングを行うことができます。オーダーメイドは、イタリア、ロンドン、または東京で生産されてから空輸されます。ニューヨークのあなたのワードローブに。

thearmoury.com

  武器庫

マーティン・グリーンフィールド・クロージャーズ

ニューヨークは、オーダーメイドのスーツ文化の邪魔をしたことがありません。その住民は常にサヴィル ロウに夢中になっているため、仕立て屋が飛んでフィッティングを行う傾向があり、地元の才能にはほとんどビジネスが残されていません。しかし、Martin Greenfield はその傾向に反対しています。彼の話はアメリカン ドリームの典型です。ウクライナ系ユダヤ人である彼は、アウシュヴィッツで裁縫を学び、ホロコーストを生き延びた家族の唯一のメンバーであり、収容所が解放されたときにアメリカに向けて出発しました。

彼のスキルはすぐに輝きました。わずか数年後、彼はドワイト・アイゼンハワーのために服を作っていた.それ以来、彼はポール・ニューマンからキャストまで、すべての人に服を着せてきました ボードウォーク エンパイア アメリカのクラフツマンシップを体現するスーツ。

greenfieldclothiers.com

  マーティン・グリーンフィールド・クロージャーズ

ミラーの誓い

Kirk と Derrick Miller の兄弟は、サウスダコタンのフロンティアマンにふさわしい小間物を経営していた祖父に触発されて、2010 年にビスポーク テーラーをオープンしました。彼らのスタイルは遠く離れたところから来ていますが、彼らが販売するものはすべて米国製です。イタリアと英国のテーラリングを融合させた、ボディのあるものでありながらリラックスした雰囲気を醸し出しています。

それらは実用的でもあります – メゾンのシグネチャーは、混乱を避けるように設計された単一のボタンの閉鎖です. 正確にどれだけ男がやるべきか .

millersoath.com

  ミラー's Oath

香港

ラジャ・ファッションズ

1997 年に香港の主権が中国に返還されるまで、Raja Fashions はイギリス人駐在員の頼りになる仕立屋でした。しかし、外交団が英国に戻ったとき、彼らは彼らとのビジネスを引き継いだ.そこで、創業者の息子であるラジャ・ダスワニが旅に出ました。

九龍の本土にある 60 年の歴史を持つ店舗と同様に、ニューヨーク、ロンドン、シドニーの高級ホテルでブランドの代表者を見つける可能性が高くなりました。トニー・ブレアは権力の座にあったときファンで、彼のシャツとスーツをラージャに注文した.それは彼らの品質を証明するだけではありません。わずか 250 ポンドからのスーツで、それは労働党の首相でさえマスコミでさらし台にすることができなかったような特注品です。

raja-fashions.com

  ラジャ・ファッションズ

アスコット・チャン

中国の仕立て屋であるアスコット・チャンは、最初は中国のビジネスマン向けの衣服を作り、後に米国のビジネスマンのために衣服を作り、マスター シャツメーカーとして名を馳せました。 1980 年代、30 年間のビジネスを経て、このブランドはビスポーク スーツをミックスに追加しました。カットはクラシックな英国のテーラリングにうなずきますが、よりスポーティなアップデートが加えられています。短い裾とより柔らかい肩を考えてみてください。しかし、率直に言って、好きなものを手に入れることができます。そのフィッターは、クライアントに合うものを作ることを好みます。

ascotchang.com

  アスコット・チャン

WWチャン

多くの極東のテーラーと同様に、WW チャンのアプローチは、英国とイタリアの影響が混ざり合っており、肩は柔らかく、わずかにロープが張られており、胸がいっぱいでスリムです。 体型を引き立てるシルエット .近隣のほとんどの店とは異なり、WW チャンはイタリア国外で最も幅広い生地の選択肢の 1 つから、ナポリとサヴィル ロウの最高の仕立て屋に匹敵する仕立て屋によって、すべての衣服を社内で製造しています。

香港のブランドであるため、この品質は信じられないほどの価格で提供されます。 WW Chan は香港にとっては急ですが、完全にオーダーメイドのスーツは、依然として本国での費用の 3 分の 1 です。

wwwchan.com

  WWチャン

シドニー

J.H.カトラー

ジョン・カトラーは彼の家族の中で4番目のマスターテーラーであり、現在は1882年に彼の曽祖父であるジョセフ・カトラーが設立したビジネスを経営しています。 、サヴィルロウでマスターとトレーニングするための短い迂回路を介して。そして、その経験は、力強い肩と胸、そしてフル スカートを備えた、イギリスの影響を受けたメゾンのスタイルに表れています。

カトラーは今でもすべての衣服を自分で裁断しており、彼の完全なビスポーク サービスは完全に手作業で行われ、機械によるステッチは 1 つも行われません。

jhcutler.com

  J.H.カトラー

P・ジョンソン

パトリック ジョンソンの創業 9 年のテーラリング ブランドは、イタリアン スタイルとオーストラリアの奇抜さを融合させ、シドニーでデザインされ、トスカーナにあるブランドのワークショップで手作業で生産されています。このブランドはオーダーメイドを専門としていますが、ミスター ポーターを通じて販売されている既製服の小さなコレクションはありますが、そのスタイルはカーディガンにならずにスーツと同じくらい軽いものです.

オーストラリアの暑い気候にぴったりの、 夏の結婚式 または同僚がサーモスタットを放っておかないときのオフィス。

pjt.com

  P・ジョンソン

世界のその他の地域

チフォネッリ、パリ

パリの最高の仕立て屋がローマで設立されたことは、イタリアが上質なスーツに閉じ込められていることを示唆しています。従兄弟のロレンツォとマッシモ・チフォネッリは、マルブフ通りで店を経営する 4 代目であり、ロンドンでの勉強の後、祖父のアルトゥーロが開発した英国とイタリアの融合スタイルを作り続けています。

シフォネリのスーツは肩が特徴的で、ロープで縛られ、胸に向かってわずかにずれています。つまり、スーツは構造を持っていますが、それでも信じられないほど簡単に着用できます.それはイタリアの技術であり、 私には何なのかわからない .

cifonelli.com

  チフォネッリ

ブルネロ・クチネリ、イタリア

ブルネロ・クチネリはただの仕立て屋ではありません。彼は 良い テーラー。ブランドの利益の 5 分の 1 は慈善団体に寄付され、従業員には業界平均よりも 20% 多い給料を支払っています。

ブランドの服は豪華で、地球上で最高級のカシミアから作られていますが、その品質に反する方法で男性自身がスタイリングしています。典型的なクチネリのジャケットはスーツとしても似合いますが、多くの場合、それ以上に優れています セパレートで着用 ジーンズで。

brunellocucinelli.com

  ブルネロ・クチネリ

チッチョテーラリング、東京

テーラーの植木典之は、東京のリング ジャケットで見習いをした後、ナポリで 4 年間技術を学びました。彼のスタイルは当然のことながらイタリア人の影響を受けており、柔らかな肩と大きな襟を備えていますが、彼自身の特徴的なディテールがあります. Sartoria Ciccio のボタンはジャケットの低い位置にあるため、ラペルが深くなり、ボディが長くなります。また、通気口がないことで、すっきりとしたラインを好むメーカーの愛情が満たされます。

すべての日本の職人と同様に、彼のスーツは安くはありませんが (価格は約 580,000 円 [£3,900] から始まります)、その出費によって、日本が世界のどこよりも優れた職人技と細部へのこだわりを手に入れることができます。

ciccio.co.jp

  チッチョ仕立て